06.04.2015

Инспекция (подготовка) мотоцикла к сезону



1) Двигатель:
2) Осмотр на предмет протечек ТЖ. Осматриваем сам двигатель, и пол под ним.
3) Мойка от консервации, причём не только двигателя, но и всего мотоцикла.
4) Аккумулятор - (зарядка), установка.
5) Проверка электрооборудования (световые приборы, сигнал) светим, бибикаем, жмём тормоз, мигаем поворотниками, стробоскопим, подаём спецсигналы и крякаем.
6) Проверка уровня масла, антифриза (если кого-то из них не на уровне, обращаемся к п.2).
7) инспекция воздушного фильтра (раз в 10-12 тыс. км замена, (а лучше один раз, в начале сезона(дальше – как пойдёт)), если он бумажный, или обслуживание если он многоразовый).
8) замена бензина (если он простоял зиму без консерванта)
9) инспекция (замена) свечей (например в CB400 – раз в 6 т. км. регламент), затяжка – до упора уплотнительного кольца новой свечи + 180 градусов. Перед выкручиванием старых свечей необходимо продуть свечные колодцы воздухом под давлением, если воздуха нет – едем в сервис. Или пользуем насос.
10) заводим, прогреваем, если молчит, то вставляем и поворачиваем в положение «он» ключ, если опять молчит, то проверка клемм аккума, нейтрали, кнопки «стоп енжин», лягушки боковой подставки и контактов кнопки стартера. Если молчит – смотрим предохранители, если сгорел предохранитель ищем КЗ, если не предохранители – то всё плохо, едем в сервис. Если крутит, но не заводится, проверяем бензокран (если есть), открываем его, пробуем с подсосом и без подсоса, можно воспользоваться эфиром (быстропуск). Стартер крутить не дольше 5 секунд. Если молчит, то выясняем есть ли чему гореть и чем поджигать (топливо и искра)
11) замена масла, масляного фильтра (кстати не стоит заливать автомасла, т.к. чем лучше автомасло, тем более оно скользкое. Или в переводе на наш, русский язык – тем оно антифрикционнее. И для двигателя с коробкой оно очень даже хорошо, НО… У подавляющего большинства мотоциклов, пакет дисков сцепления плавает в одной масляной ванне с коленом, распредом (или распредами), рокерами и т.д., так вот этот пакет (дисков сцепления) содержит так называемые фрикционные диски и им антифрикционные свойства (особенно очень хорошего и качественного автомасла) ни в …, ни в красную армию, ибо буксовать (проскальзывать) будут.
12) по-хорошему, замена антифриза ((по регламенту каждые 12т.км. или раз в два года) осторожно, горячо)
13) завели, прогрели убедились в отсутствии утечек, если убедились в присутствии – устранили.
14) переходим к ходовой:
15) прожимаем несколько раз вилку (при выжатом тормозе (переднем!)). Осматриваем перья, т.е. хромированные трубы вилки, в редких случаях покрытые нитридом титана (практически золотом), а иногда ржавчиной, если видим следы масла, то срочно покупаем в «МотоАстероиде» вилочное масло, сальники и пыльники, ибо если кончились сальники, значит пыльники пропускают к ним грязь (кстати у хонды, отдельно сальников просто нет, только сальник+пыльник (отдельно пыльники есть)). При замене сальников необходима суперинспекция направляющих вилки, на предмет состояния тефлонового слоя и! состояния кромок, т. к. при разборке вилки, они могут убить друг друга.
16) осматриваем шток(и) амортизатора(ов). Никаких следов масла на них быть не должно, естественно в том случае, если Вы уверены, что оно есть в амортизаторе.
17) внимательно осматриваем покрышки. Трещин быть не должно. Доводим давление до положенного (смотрим мануал или ищем информационную наклейку (встречается на раме под сиденьем или на кожухе цепи), ещё раз осматриваем. Через 2-3 дня (или 200-300км (смотря что будет раньше)) проверяем не спустило ли.
18) Контролим состояние колодок. На них, как правило есть поперечные проточки шириной 0,5-1мм и глубиной почти до металлического основания колодки. Если хотя бы одна из них начала стираться, срочно обращаемся в «МотоАстероид» за новыми. Тормозные диски стоит промерить, их минимальная толщина на них же, как правило, и указана.
19) Меняем тормозную жидкость. Лучше не ждать пока она закипит (у меня закипала, не интересно).
20) Контролируем состояние цепи и звёзд, помним, что передняя изнашивается сильнее (если обе стальные). Кстати, а кто их менял в прошлый раз? Если тот у кого покупался мотоцикл, то не стоит лениться, обязательно снимаем крышку передней звезды и бежим в «МотоАстероид» покупать новую, причем не только переднюю, но весь комплект с цепью, т.к. старая цепь не умирает в одиночку, а забирает с собой лучшие звёзды. Проверяем натяжение цепи, причём в нескольких точках, т.е. проверили, прокатили байк полметра, проверили, прокатили мот полметра, проверили, прокатили мот полметра, проверили, прокатили мот полметра, проверили. Лучше всего произвести эту процедуру столько раз, сколько звеньев в Вашей цепи + один раз, тогда информация о состоянии цепи, будет максимально объективна. Наверное не стоит говорить, но всё же, если провис в нескольких точках замера разный, то бежим в «МотоАстероид» и покупаем новые цепь и звёзды, ибо звёзды, как и цепь, уходя забирают с собой всё лучшее, что есть рядом с ними.
21) Проверяем свободный ход рычага сцепления (если привод сцепления тросовый). Он должен составлять 15-25 мм по концу рычага. При необходимости регулируем. Если привод гидравлический, то не проверяем, ибо не регулируется. Если привод гидравлический и не регулируется, но положение рычага не нравиться или не удобно – обращаемся в «МотоАстероид» за регулируемыми рычагами.
22) Проверяем свободный ход ручки газа. Он должен во-первых быть, а во вторых составлять. И составлять он должен 2-3 мм. При необходимости регулируем.
23) Теперь протираем стекло, стучим по баллону и идём отмечать наступление нового сезона.


Возврат к списку